Если Вы новичок в работе со смолой, фототравлением или декалями, то эта статья для Вас.

Очистка смолы

Не секрет, что работа со смолой, немного сложней, чем обработка пластиковых деталей из обычного набора. Однако, проявите осторожность и немного терпения, и Вы будете вознаграждены уникальной и интересной моделью.

Для начала обязательно очистите детали из смолы от частиц силикона.

Осторожно и тщательно отмойте все поверхности достаточным количеством тёплой (но не горячей) мыльной воды (потрите старой зубной щёткой), промойте деталь под струёй воды и оставьте её сохнуть.

"Уайт Спирит" тоже можно использовать для удаления частиц силикона. И наконец слегка зачистите детали мелкой водостойкой шкуркой. Это поможет предотвратить образования эффекта "рыбий глаз" (при дальнейшей покраске), вызванного остатками силикона. Зачистка шкуркой также обеспечивает лучшую адгезию краски к поверхности.

Другой очень полезный прием для очистки и матирования смолы (или пластиковых деталей) - это слегка почистить детали с помощью порошка для ванн "Ajax". Это должен быть именно порошок, а не паста.

примечание переводчика Вместо порошка для ванн я бы рекомендовал пользоваться зубным порошком или пастой. Причём паста иногда более абразивна, чем порошок.

Просто намочите деталь, посыпьте порошком и почистите старой зубной щеткой. Ополосните под струей. Результатом будет чистая матовая поверхность, готовая к грунтовке.

Придание (изменение) формы

Смола является очень теплочувствительным материалом. Используйте только очень горячую воду или фен, когда Вам нужно восстановить форму искаженной детали. Лёгкое искажение деталей после длительного хранения или повреждения - дело обычное и может быть легко исправлено, погружением детали в горячую воду на несколько секунд, приданием правильной формы руками и погружением в холодную воду для фиксации. Чем горячее вода и чем тоньше деталь, тем быстрее она размягчится. Имейте это в виду, когда будете работать с тонкими деталями, такими, как крылья или панели кабины.

Склейка

Смолу можно шкурить, резать, сверлить, шпатлевать, но для этих операций обязательно надевайте респиратор для предотвращения вдыхания смоляной пыли. Используйте "Суперклей" или двухкомпонентный 5-ти-минутный эпоксидный клей, для того, чтобы приклеить смолу к смоле, металлу или пластику.

Обычные жидкие пластиковые клеи не годятся для смолы и металла. Склеиваемые поверхности желательно слегка зачистить шкуркой для лучшей адгезии. Когда работаете с деталями из фототравления, лучше использовать 5-ти минутный эпоксидный клей. Он в отличие от "Суперклея" не оставляет "дымки".

Окраска смолы

Смола - это универсальный модельный материал, который принимает лакокрасочное покрытие любого типа, но с начала необходимо подобрать правильный грунт. Для наилучшего результата на смоляных и пластиковых деталях используйте Авто-акрил в качестве грунта.

примечание Наряду с Авто-акрилом можно использовать нитро грунт (аэрозольные краски Тамии и других производителей). Он хорошо усаживается и восприимчив к любым краскам. Основные рекомендации по покраске смолы - такие же, как и для пластика.

ЭМАЛЬ Если в качестве грунта Вы используете эмаль, помните: эмалевый грунт принимает только эмаль. Любые другие краски (например, Целулозная краска или Автомобильный акрил) агрессивны к эмалевому грунту. Аналогично если Вы наносите финишный слой Авто-акрила/Целулозной краски поверх эмали, это также может повредить эмаль. Гораздо безопаснее наносить эмаль поверх Авто-акрила/Целулозной краски.

Когда кладёте второй слой эмали с помощью аэрографа, это можно сделать либо после полного высыхания первого слоя, что может занять неделю, либо это должно быть сделано в течение 10 минут после нанесения первого слоя. Дело в том, что растворитель в краске второго слоя часто разъедает покрытие, которое начинает формироваться в первом слое.

ЦЕЛУЛОЗНАЯ КРАСКА Целулозный грунт сам по себе обладает плохой адгезией к пластику и смоле. Он формирует тонкую плёнку краски на обрабатываемой поверхности, почти не прилипая к ней. Это всё равно, что яичная скорлупа поверх модели. Вы можете наносить любую краску поверх целулозного грунта, но есть вероятность того, что краска потрескается и облезет хлопьями, обнажая голый пластик или смолу, особенно когда Вы будете снимать маскировочную ленту. Если вы используете Целулозную краску в качестве верхнего слоя, то наносите её только на Авто-акриловый грунт. Авто-акриловую и эмалевую краски можно безопасно наносить поверх Целулозной краски.

примечание Этот тип красок (известный также как нитроцеллюлозный лак) давно и широко используется в авто индустрии. Однако все меньше профессионалов теперь используют эти краски, так как большинство фирм-производителей автомобилей применяют другие типы красок, более подходящие для массового производства.

АВТО-АКРИЛ Не путайте с водорастворимым акрилом Тамии. Основной поставщик хороших авто-акрилов в Британии - это Hycote. Серый грунт рекомендуется для тёмных основных цветов: тёмно зелёный, синий, чёрный. Для светлых цветов больше подходит белый грунт. К тому же белый грунт делает основной цвет более ярким, в то время, как серый грунт делает основной цвет тёмным и тусклым. Целулоза и эмаль хорошо ложатся поверх авто-акрила. Помните, что металики требуют лакового покрытия для получения глубокого глянца.

примечание Эта краска обычно производится в аэрозольной упаковке, но её можно также наносить при помощи аэрографа. Акриловые лаки дают прекрасное глянцевое покрытие, хорошо держатся и быстро высыхают, хотя для полного высыхания требуется около 16 часов.

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ КРАСКИ И ЛАКИ Двухкомпонентные - это краски, требующие специального растворителя и определенного количества отвердителя для консервации краски. В основном это профессиональные авто-краски и требуют специальных респираторов. Не пользуйтесь этими красками до тех пор, пока у Вас не останется другого выбора. Двухкомпонентные краски легко узнать: даже несколько капель дают очень сильный запах.

примечание Эти краски состоят из двух химических компонентов и дают хороший глянец, если их распылять из покрасочного пистолета. Они блекнут меньше, чем другие виды красок. Основным недостатком этих красок является их высокая токсичность (неправильное применение может даже привести к смертельному исходу), поэтому при их использовании нужно обязательно пользоваться респиратором. Кроме того, эти краски долго застывают.

Использование лаков для получения глубокого глянца - индивидуально для каждого моделиста. По моему глубокому убеждению, прозрачный глянцевый лак Humbrol No35 - лучший из доступных модельных лаков. Полуматовый лак Humbrol No135 - тоже хорошь для покрышек, занавесок, там, где глянец не нужен.

Оба они безопасны для нанесения на любую краску и декали любого производителя. Другие лаки, особенно аэрозоли, могут разрушить Ваши декали. Это из-за того, что чернила на деках обрабатываются в процессе производства прозрачным лаком. Некоторые деки обрабатываются целулозными лаками, другие - алкидными. Если сомневаетесь, используйте алкидный лак такой, как Humbrol.

Работа с травлением

Для того, чтобы выделить краской полустравленные поверхности на фототравлении...

...закрасьте всю поверхность краской выбранного цвета.

Когда краска подсохнет (через пол часа), положите деталь лицом вниз на кусок чистой белой бумаги (тыльная сторона старой фотографии - идеальна), смоченной Уайт Спиритом. Теперь трите деталь круговыми движениями для того, чтобы удалить краску с выступающих поверхностей.

В результате мы получим хромированную выступающую часть и окрашенную - полустравленную.

Таким образом, можно покрасить травленые: эмблемы, брызговики и многое другое.

Обработка выхлопа

Для того, чтобы сделать загнутые на концах выхлопные трубы просто возьмите алюминиевую трубку и обрезок литника диаметром, близким к внутреннему диаметру алюминиевой трубки и вставьте его в конец трубки. Медленно и осторожно загибайте трубку, вместе с литником (он должен предохранить трубку от "залома"), держа их между большим и указательным пальцами, примерно на 45 градусов. Не делайте слишком крутой сгиб во избежание образования "залома". После того, как Вы закончили гнуть трубку, вывинтите кусок литника и обрежьте кончик трубки вертикально с помощью пилки. Снимите скальпелем заусенцы и отполируйте полиролью для металла.

Декальные хитрости

Когда наносите декали и особенно узенькие, такие, как "pin striping" от KFS,

...то добавляйте немного жидкости для мытья посуды (например, Fairy) в воду. Декаль будет скользить по поверхности намного легче, снижая риск разрыва и подворачивания. На блюдечко воды нужно всего 2-3 капли. Этот приём работает и для больших листов декалей, таких, как деки на трейлер. Это позволит позиционировать декаль в течение продолжительного времени и облегчает "выгон" воды из-под неё.

Большие декали должны покрываться лаком для защиты от растрескивания, царапин и т.д. Перед лакировкой деки должны, как следует высохнуть. По крайней мере - неделю.

Старение

Едва различимая "сухая кисть" часто может улучшить вид модели и убрать ощущение игрушечности. Это добавляет реализма детализированным узлам, таким, как двигатель, подвеска, мосты и многочисленные заклёпки на шасси.

Используйте краску "матовый алюминий" или "бледно серый" (pale grey) для выделения. Хорошенько размешайте краску и нанесите немного на палитру (ненужную пластиковую карту). Возьмите жесткую кисть (особенно хороша кисть для масляных красок или даже старая зубная щетка) и мокните кончики щетины в краску. Теперь вытрите как можно больше краски, используя тряпку или бумажное полотенце. Далее красьте деталировку с нажимом (как бы втирая краску) почти сухой кистью. Крошечные частички краски будут оставаться на выступающих поверхностях и гранях модели, выделяя их таким образом. Практикуясь, Вы добьетесь хороших результатов.



Автор оригинала: Howard Whitehead (KFS)
Перевод, съёмка и подбор фотографий: Сергей Торхов ака Серёга